Je wordt clublid door 15 euro lidgeld te betalen voor een gans jaar. De details hieromtrent vind je HIER.

Wat je hier allemaal voor terugkrijgt, en meer bepaald in 2007 vind je dan weer HIER.

Wij komen in principe in het seizoen elke maand bijeen in ons clublokaal in themacafé Wheels op het circuit van Zolder. Het seizoen loopt van september tot pakweg maart/april, zodat de zomermaanden vrij blijven voor andere activiteiten. Maar vorig jaar kriebelde het blijkbaar zo erg dat onze modelbouwers elke maand van de zomer ook naar een maandelijkse bijeenkomst gevraagd hebben, waarop we uiteraard ingegaan zijn.
Op onze meetings is het altijd een vrolijke boel, worden er altijd demonstraties gegeven en worden altijd de modellen meegebracht en besproken die zopas afgewerkt werden. En de nodige pinten gedronken natuurlijk.

De data met de meetings van 2007 zullen we vastleggen op onze eerste vergadering van dit jaar, nu vrijdag de 19e januari in Wheels te Zolder, maar er staan er al 2 vast die je hier kan vinden. In dezelfde thread zullen ook de data van de andere maanden verschijnen.

Enne... welkom in de club!

Om ruitrubbers te schilderen zijn er meerdere mogelijkheden. Als je gezegend bent met een vaste hand kan je ze manueel schilderen, met een penseeltje, of je kan ze afplakken en spuiten met een airbrush. In beide gevallen raad ik je sterk aan om je model vooraf te voorzien van enkele lagen vernis. Waarom? Om in het eerste geval zonder problemen een mislukt stukje schilderwerk te kunnen wegvegen met wat white spirit, waarbij de vernis je onderliggende laklaag (en eventuele decals) perfect beschermt, en in het tweede geval om gemakkelijk de ruitrubbers te kunnen afplakken met wat masking tape, waarna je ze spuit met de airbrush. Vervolgens kan je zonder gevaar de masking tape voorzichtig verwijderen zonder schrik te moeten hebben dat je decals aan de tape blijven plakken, op voorwaarde dat je voldoende vernislagen gezet hebt en de boel lang genoeg laten drogen hebt, want ik heb zelf al tot mijn schade en schande aan den lijve ondervonden dat één vernislaag niet voldoende is...

Ikzelf gebruik dan ook voornamelijk en liefst de eerste methode omdat ik een nogal vrij vaste hand heb.

Om de één of andere reden is ook deze vraag me ontgaan... :o

Nu goed, je bedoelde wellicht Sennake of Huudo. :) Sennake heeft alles al prima uitgelegd. Ook van mijn kant: W E L K O M!!

ng een klein vraagje als beginner
als ik op de site van domino aant kijken ben naar decals en transkits zie ik verscheidene keren staan grade-up
maar waarvoor dient een grade up?

mvg mario

edit :o

hoi, kan iemand mij helpen
ik heb raad nodig over hoe ik een spuit cabine kan bouwen, het is alleen voor rallyauto's schaal 1:24
heb totaal geen idee hoe daar aan te beginne?

alvast bedankt voor de uitleg, ik zal probren om vrijdag langs te komen, om hoe laat is het eigenlijk?

is het nu op verplaatsing of in de wheels

ik neem aan dat je de modelbouwmeeting bedoelt.

kijk eens hier . ;)

Het is dus in de wheels.

Ik heb een vraagje over "wielmoeren"...

Momenteel schilder ik die altijd met een tandenstokertje. Eigenlijk aanstippen dus, maar dan is altijd alleen de bovenzijde van de moer bvb zwart. Hoe maak je eigenlijk heel de moer zwart???

Thanks...

Ik schilder de zijkanten van de moeren meestal ook.En gebruik daar een borsteltje voor met niet veel haartjes op, de haartjes moegen ook niet te soepel of zacht zijn anders zou het ook niet lukken denk ik.

Bestaat er iets goed om decals in alle groeven van de auto's te laaten trekken? Ik gebruik nu altijd micro sol (met de roode letters) maar de decals zouden durven weer lichtjes uit de groeven te komen (vooral bij dikke decals zoals dat geel van een subaru)

Bestaat er een methode om de rubberbandjes terug "rekbaar" te maken.
Deze vd 1/43 Delta 4WD zijn keihard & als je ze over de velg wilt trekken, breken ze in 2.
Iemand?? :)

Kijk hier eens.

kan ik airbrushen met de revell acryl paintaqua color (vierkante potjes acryl verf) ?
luc sturm zegt van wel, maar moet dit dan puur of moet ik ik het verdunnen?
en met wat? en in welke hoeveelheid??

Hallo iedereen,

na enkele jaren stil gelegen te hebben ben ik nu een goeie maand of 4 terug de draad aan het oppikken maar toen ik voor m'n rustperiode nog dacht dat ik het niet al te slecht deed, heeft het aanschaffen van internet me wel op totaal andere gedachten gebracht.
Zo kende ik niet eens dingen zoals sol, P/E sets, Alclad2, online winkels enz..

en dus de laatste maanden zijn vooral experimenten geweest van deze producten en véél gluren en lezen/leren op forums maar ik hou er toch nog enkele vraagjes op na.

1; ik las dat er toch ook vele zijn die hun decals mee vernissen, en dat die hun sol resten verwijderen met polierpasta of zelfs met wax, maar terugdenkend aan m'n opleiding carrosserieherstelling meen ik te herrineren dat verf (dus ook vernis) beter hecht op iets ruwere ondergrond en silicone en waxresten zeker af te raden zijn; dus m'n vraag is of dit geen problemen geeft op één of andere manier??

2; als je 'white metal parts' wil bekleden met laagje carbon fibre, moet deze dan ook best eerst een laag primer gekregen hebben?? en geld hetzelfde antwoord voor resin parts te bekleden ook??

3; en na veel zoeken vind ik maar weinig of geen informatie rond de termen "wash" , "wheatering" en "dry brush" ; kan iemand me hier wat meer over vertellen wat en hoe ??

M.v.g. Diccy

Haaaaa!! Nog ene die niet van de modellekes kan afblijven. Welkom hier bij deze bende "over het paard getilde" -maar prettig- gestoorden. ;)
Om op je vragen te antwoorden: het is inderdaad zo dat je best op een iets ruwere ondergrond werkt wanneer je extra lagen lak / vernis wilt zetten, omwille van de aanhechting. Maar: sol heb je nodig wanneer je decals op een niet-vlakke ondergrond moet aanbrengen. Eigenlijk kan je bijna niet zonder dat spul. Het gaat de decal als het ware versmelten tegen die ondergrond. Probleem is echter dat dat product ook resten achterlaat, en die blijven zichtbaar als je vernis gaat aanbrengen. Die resten moet je "weggommen" met die polierpasta of wax (ikzelf gebruik wax). Het is een beetje een contradictio in terminis: langs de ene kant wil je een iets ruwere ondergrond, langs de andere kant moet je onvolkomenheden wegpolieren.
Het is nu wel zo dat een model niet wordt blootgesteld aan de omstandigheden waaraan autolakken onderhevig zijn. Het samenspel van invretend vuil en climatologische veranderingen, daar hoeven wij geen rekening mee te houden. Daarom stelt het zetten van een laklaag op een vlakke ondergrond voor onze modellen geen probleem.


Ik zou white metal en resin op dezelfde manier behandelen als plastic. In deze context wil dat zeggen: primen, lakken en dan bekleden. Wanneer je onderdeel volledig met carbon fiber moet worden bekleed zou je kunnen volstaan met een primerlaag, maar persoonlijk zou ik er dan een laagje matzwart of zo over zetten, pas dan de decal. Je kan met de laag verf ook nog heel minieme onvolmaaktheden in het onderdeel zelf camoufleren (door te polijsten bv.).
Het is misschien wel aangewezen om voor wit metaal en voor resin aangepaste primers te gebruiken. Gunze heeft primers die speciaal voor resin zijn ontwikkeld. Die geven een betere aanhechting dan de primers voor plastic en ze zijn minder aggressief voor de resin.

Wheatering: het nabootsen van vuil, stof, veroudering, slijtage, etc dmv voornamelijk verftechnieken.
Wash: het geverfde onderdeel met een donkere, maar sterk verdunde tint overschilderen, en het teveel aan verf wegvegen met een vodje vooraleer hij de kans krijgt te drogen. Je krijgt dan het effect dat dieper liggende delen donkerder geaccentueerd zijn, wat meer diepte geeft aan het onderdeel.
Drybrushing: dat is eigenlijk net het tegenovergestelde van washen. Je gaat met een (doorgaans) lichtere tint het onderdeel bewerken. Hierbij gebruik je een dikke verf op een bijna droge penseel, zodat je met heel kleine en bijna droge verfrestjes werkt. Zo bouw je laagje voor laagje op. Het is de bedoeling om hoger liggende (uitstekende) delen met een lichtere kleur te accentueren, zodat je ook weer een diepte-effect krijgt.

Voor meer info over die technieken kan ik je eigenlijk maar aanraden om eens de sites te bezoeken van bouwers van militaria. Die mannen zijn daar echte cracken in. Voor de rest: proberen, proberen, en nog eens honderd keer proberen voor je het onder de knie hebt.

Als je nog iets wilt weten: vuur maar af!

@Diccy

Welkom bij De Plekkers ! :applaus:

Decals, eender welke, hecten enkel goed als de onderlaag blinkende verf is. Een laagje blinkend zwart zal dus beter werken, denk ik.

@ Diccy,

W E L K O M!!!

ach zo,

al een héél stuk wijzer rond de voorbereiding van vernissen en resin/white metal

en voor die wheatering en wash ga ik ZEKER wat opzoekingen doen bij de forums over militaria wat zijn toch dingen die me sterk intresseren en ik echt ook wil onder de knie krijgen.

@ Pat, hier sie , nog een kopvleesvretter :D ;)


Allemaal bedankt voor de reactie's en raad :D :worship:
greetz Diccy

Mmmmpfffffhihihihi :+ :p

Ik zie Buggenhout en ik lees 'nog ne kopvleesvretter' ... dat ruikt naar een "deserteur" !

Sorry gasten, effe off-topic.
Er zijn er al niet al te veel uit de buurt, dus even profiteren.

ja:o dat is eigenlijk wel waar :o
sinds 2,5 jaar is het buggenhout, ervoor woonde ik in St-Gillis schuinover cinema Albert.;)

Terug even ontopic dan maar hé;

is er voor resin en white metal speciale primer nodig of is de grijze Tamiya primer ook voldoende??

De Tamiya primer kan hiervoor worden gebruikt, maar ik zou voor resin toch een speciale primer gebruiken. Gunze heeft resin primer in assortiment.

Haa, ca va, dan zal ik eens die van Gunze aanschaffen :cool:

nogmaal thanks

Verfvraagje:

Als je een wagen moet spuiten in geel en grijs metallic, wat spuit je dan eerst? Geel of grijs?

Bij blauw-geel, ljkt me het best om eerst geel te spuiten!

Hoeft geel een witte onderlaag?

G.

Ik zou denken dat je eerst het geel spuit, dan grijs.

Voor je vraag over primer: wat voor geel wil je eigenlijk hebben? Helgeel (witte primer) of eerder een donkere / doffere tint (grijze primer)?
Om zeker te zijn of het resultaat voldoet aan de verwachtingen zou ik zeggen: testen voor je iets definitief doet.

Wel... euhm... tis voor dit wagentje:

http://ikandeez.net/av-blink/renault...megane_001.jpg

Ik moet eerlijk zijn dat ik hem niet precies zo ga bouwen, omdat het een straatversie is die de "plekkers" van een spaanse rallywagen heeft gekregen... een soort promowagentje dus.

Bij mij moet ie dienen om een koers te rijden die de 24u van Spa nabootst tussen '94 en '98! :gas: Jammer dat er geen Peugeot 306 bestaat op 1/24. De Maxi bestaat wel in resin... Die 306sen hebben wel redelijk wat gepresteerd in die jaren!

Ondertussen zit de wagen z'n de primerlagen en ben ik deze morgen héél vroeg opgestaan om hem nog in de eerste laklaag te zetten. Het is dus grijs als hoofdkleur geworden.

G.

Even een vraagje, ik heb gunze lak besteld bij domino om over decals te spuiten. maar is dat wel de juiste?
Want ik was hier wat aan het bij lezen en je hebt blijkbaar verschillen, en het ene is niet goed voor decals.

deze heb ik besteld, de juiste of niet?
http://img157.imageshack.us/img157/2562/getpicbx9.jpg

Het is de juiste !!

De 501 zou de juiste zijn.

Oef !:D

Thx voor de rappe antwoorden ;)

Voor Luigi moet ik BMF aan de zijstrips over de body aanbrengen. Doe ik dat voor of na de vernislaag (met Gunze deze keer)?

Thanks

Dat maakt eigenlijk niet uit, maar uit ondervinding weet ik dat je zonder problemen BMF met Gunze-vernis kan overspuiten.

Bij de karrosserie van mijne Calsonic-Skyline heb ik ook BMF aangebracht rond de opening van de uitlaat en daarna overspoten met Gunze-vernis.

Een vraagje rond mijn Lancer van Pyck. Ik ben dus nu bezig om de kleurlagen te spuiten, ook het blauw. Nu ben ik klaar met het spuiten van de rode delen. Het afplakken ging goed en het grijs loste helemaal niet. Toch hebben je handen steeds een "grijsgloed" na het bepotelen van de kas. De rode laag is heel goed gelukt maar ik heb het gevoel dat ze heel teer is. Dat ze dus wel eens zou kunnen meekomen bij het weghalen van de tape, na het afplakken voor het blauw.

Nu is mijn vraag: zou ik de body nu al een paar laagjes blanke lak geven? Dus tussen de rode en blauwe laag in? Kwestie van te voorkomen dat de laklagen loslaten. Of zal dat niks helpen??

Thanks !!

PS: de deadline haal ik niet en die is verschoven naar de RS Monteberg half mei...

Bestaat er een remedie om lijmdampen weg te werken?? Toen ik gisteren mijn ramen gekleefd had was er nix van te merken. Nu echter zijn er op de meeste ramen dampen te zien. :o
Enig idee om dit geheel of gedeeltelijk weg te werken??

Ik vrees ervoor. Lijmdampen zijn meer dan slechts dampen. Ze tasten immers de plastiek aan. Plasticlijm heeft de eigenschap dat hij plastic onderdelen aan elkaar smelt als het ware. De "uitwaaiers" beslaan dan op de plastic. Als het gelukt hebt, is slechts de bovenlaag aangetast en kan je evt. met compound eens kijken of er verbetering optreedt. Indien niet, ben je "kàt", oftewel eraan voor de moeite.

Maar moet het nog gezegd zijn, ramen, glaasjes en ander doorzichtig spul NOOIT met plastic- of secondenlijm bevestigen, NOOIT! Houtlijm, Cristal Clear of 2 componentenlijm of -epoxy, zijn dé middelen om dit te doen. ;)

Ik heb gisterenavond mijn Citroën een vernislaag gegeven. Ik heb dit buiten gedaan, op een overdekt plaats (het was aan het motregenen).
Toen ik hem terug binnenhaalde (half uurtje later) waren er rare plekken op de hele auto (zie foto's). Iemand enig idee hoe dit komt?
Zouden er toch regendruppels op de auto gevallen zijn, of ligt dit aan de hoge vochtigheid van de lucht?
Vernis is de bekende Gunze B501, ik heb mijn auto 10 dagen geleden een eerste mistlaag gegeven, gevolgd door een eerste natte laag. Gisteren wou ik er dan een 2e natte laag op leggen, maar blijkbaar is deze mislukt...
Heeft er hier iemand ervaringen mee, hoe kan dit eventueel opgelost worden?
Alvast bedankt!

http://img187.imageshack.us/img187/8...7800jl9.th.jpg

http://img187.imageshack.us/img187/8...8800jk6.th.jpg

ps: gelieve niet te veel op de details te letten, ik ben maar een kleine amateur als het over modelbouw gaat.

Als er al geen druppels op gevallen zijn, dan is het wel duidelijk vocht. Probeer het in een afgsloten, maar droge plaats met een minstens een goeie verluchting (best een afzuiginstallatie). En niet te koud: ongeveer 15 graden zou je toch zeker moeten hebben.
Dat is mijn ervaring met zulke zaken.

Ik heb er eens voorzichtig met de Tamiya Compound over gegaan, op het eerste zicht verdwijnen die vlekken wel, maar na een half uurtje komen ze terug tevoorschijn.
Die 'vlekken' zijn zowel op de 'gladde' carrosserie van de auto als op de decals, en ze voelen ruw aan. Als ik er met mijn nagels over krab, dan kan ik de vlekken een beetje afschilferen.
Ik heb op diezelfde plaats al verschillende modellen gespoten (zowel bij 30° als bij 0°) en dit is de eerste keer dat ik dit tegen kom...
Iemand een idee hoe ik mijn Citroën kan redden?